EJEMPLARES DE RIZADOS DEL NORTE 2012.

EJEMPLARES DE NUESTRO AVIARIO 2012 .

LAS PLANTAS PARA EL JILGUERO

Jilgueros. CARDO.- El jilguero es un ave que se alimenta principalmente de cardos y semillas que se encuentra en nuestros campos, al someterlos a la cautividad debemos procurarles una alimentación rica en semillas y los mas parecida a su alimentación natural. Podemos darles una gran variedad de plantas que usualmente toman en libertad y que nos es difícil de encontrar a nuestro alrededor.Vamos a hacer un repaso de las principales plantas que les gustan a nuestros jilgueros. No es difícil ver a jilgueros posados en esta espinosa planta comiendo su semillas y utilizando su "algodón" para la elaboración de sus nidos DIENTES DE LEÓN. Una de las plantas preferida de nuestro jilgueros muy utilizada en tiempo de cría que la usan para embuchar a los pequeños chivones. se encuentra con facilidad en bordes de caminos, prados, terrenos de siembra y jardines aunque esta considerada mala hierba contiene vitaminas A, B,C y sales minerales como el Potasio,Hierro, Silicio,Magnesio, Manganeso y Zinc. Se puede recolectar desde Enero a Mayo. ZURRÓN DE PASTOR.- También conocida como Jaramago Blanco o Bolsa de Pastor, sus frutos en forma acorazonada recuerdan a la bolsa de un pastor. Contiene vitaminas A,B-1 y Pp, Sales minerales; Hierro y contiene Colina y Flavonoides. Es una hierba que es muy del agrado de verdecillo, jilgueros, verdones y pardillos; a los canarios les gusta menos. Su recolección es desde Febrero a Mayo.La podemos encontrar en caminos, huertos campos de siembra y terrenos en barbecho. LENGUA DE VACA.- También conocida como Acedera, es inconfundible por sus hojas en forma de lanza se encuentra en todas las regiones de España en campos de cultivo y en bordes de caminos siendo su recolección en primavera. Es una planta muy rica en vitaminas como A-B-C-D-E-K-Pp y M ( ácido Folico). Ademas tiene un gran aporte de sales minerales como: Hierro, Magnesio, Calcio,Manganeso, Potasio, Selenio,Zinc, Fosforo y Cobalto. Por su aportación nutritiva podemos decir que las hierba que mas aporta a nuestros pájaros, es la única que aporta vitamina M un factor importante en el crecimiento de nuestros pájaros siendo una planta indispensable en tiempo de cría. VERDOLAGA.- Es una planta originaria de la India aunque se encuentra extendida por todo el mundo considerándola maleza.Es una planta que no deberemos abusar de ella a la hora de suministrarla a nuestros pájaros debido a su mala digestión aunque es una hierba que les encanta. Contiene vitaminas A-C-E- y sales minerales como Potasio, se puede recolectar desde Junio a Septiembre. ORTIGA.- La mas conocida de las plantas que le podemos dar a nuestros pájaros y que la comen con avidez, es una planta muy extendida y que habita tanto en cotas muy altas como a nivel del mar y desde el Japón hasta África. Una característica de esta planta son sus "pelos" urticantes que producen una sustancia ácida que provoca inflamación y escozor en la piel con lo cual tendremos que tener cuidado al cogerlas. Es una planta que podemos encontrar en cualquier lugar como aceras paredes y en borde de carreteras con lo cual deberemos de asegurarnos antes de recolectarla de que no tengan contaminación por gases de coches o micciones de otros animales. De la ortiga podemos aprovechar las semillas, hojas y tallos siendo muy beneficiosa para subir el celo de los pájaros, se la podemos suministrar tanto en hojas como en infusión. Contiene sales minerales como: Hierro, Calcio, Sílice, Azufre, Potasio y Manganeso.Posee un alto contenido en clorofila y ácido línoleico. Es una planta que no debería de faltar en la alimentación de nuestros pájaros sobre todo en tiempo de cría por la cantidad de beneficios que le aportan a nuestros pájaros.

Vitaminas y complementos alimenticios

Vitamina A, Retinol Esta vitamina es esencial para la vista y aumenta la resistencia ante las infecciones, también como antiestres, por ello siempre suministro un complejo AD3E a mis pájaros, ya que todos están en el pañuelo y ello puede provocar problemas oculares, cataratas etc. si no se pueden solear convenientemente, se encuentra especialmente en la zanahoria y la lechuga. Su falta se delata por: pérdida de apetito, adelgazamiento, y excepcionalmente llagas en la boca y ojos (queratitis). Vitamina D, Calciferol Es muy buena para los huesos y el raquitismo (pico y uñas blandos, plumas defectuosas). Si no se puede solear los pájaros, estos siempre tienen un déficit de vitamina D ya que se sintetiza directamente de los rayos del Sol. Vitamina E, Tocoferol Muy buena para la función de la reproducción y la mortalidad de los embriones. Suministrar a los machos en el periodo de celo. Su ausencia se denota por tortícolis y retracción de las patas. Vitamina K, Filoquinona Administrar siempre que exista una anemia. Una Coccidosis o Salmonelosis, ya que las mismas casi siempre provocan hemorragias. Cuando se administran Sulfamidas es conveniente administrar un suplemento ya que baja su nivel. Las collejas o collejones tiene gran cantidad de esta vitamina. Vitamina C, Acido Ascórbico No es relevante en los pájaros dado que su cuerpo la sintetiza perfectamente. Solo tenemos que tener en cuenta que en caso de administrar Sulfamidas algunos destruyen la vitamina C, con lo cual tendríamos que hacer una aportación de la misma en forma de verduras o vitamina. Grupo de Vitaminas B, Tiamina-Lactoflavina-Cobalamina Existen en el Mercado gotas del Complejo B que llevan B1, B2, B6, B12. Si quieres puedes suministrar Dayamineral complejo B de venta en farmacias o levadura de cerveza. Generalmente afectan al sistema nervioso (convulsiones, parálisis de las patas ) y la B12 es antianémica. Siempre que deis estas vitaminas tenéis que cambiar el agua de un día para otro. Vitamina H, Biotina Es trascendental para la pluma y la muda. Vitamina T, Acido fólico, Acido nicotínico Ácido Fólico. Diversos trastornos, generalmente asociados con el ácido fólico a tristeza en general o falta de canto, esta también asociado al emplume. Ácido Nicotínico. Conocido como factor pp. Regula el aparato digestivo es también un factor de emplume importante. Aminoácidos Son esenciales para el buen mantenimiento de la salud, seria recomendable administrar al menos una vez cada 15 días. Minerales El Fósforo. Regulariza el metabolismo del Calcio, combate el raquitismo, efectúa de moderador del hígado, es imprescindible conjuntamente con el Calcio. El Calcio. Su falta provoca fragilidad ósea, es por ello conveniente administrar grit. El Magnesio. Refuerza el organismo de las infecciones, regula la digestión y favorece el crecimiento. El Azufre. Regula el hígado en referencia a las toxinas alimentarias, facilita la nutrición, favorece la belleza de la pluma, ya que las mismas tienen una gran composición de aminoácidos azufrados. Oligoelementos Iodo. Asegura un plumaje brillante. Manganeso. Facilita el crecimiento y desarrollo de los huesos así como la reproducción. Hierro. Previene la anemia. Cobre. Asociado al hierro, estimula la formación de anticuerpos ante una infección. Cobalto. Asegura el buen funcionamiento de los glóbulos rojos y previene la anemia. Zinc. Regulador de la hipófisis. Probióticos Regulan la flora intestinal de los pájaros, evitan las diarreas y favorecen la salud al reforzar la flora intestinal que efectúa de barrera al sistema inmunológico, tendría que administrarse siempre, 15 días antes y 15 días después de los concursos. - Prolyte. Pajarerías. - Infloran Berna. Farmacias. Estimulantes de las defensas Generalmente se administran en tratamientos con Antibióticos. - Inmunoferón o el medicamento genérico (glicofosfopeptical), una décima parte de la pastilla en el agua. Farmacias.

EL JILGUERO

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Nociones básicas sobre cría de jilgueros

1. Época de cría.

Suelen criar 2 veces durante un año. La primera puesta en nuestro hemisferio (Hemisferio Norte) comienza a mediados de Marzo o principio de Abril. La segunda puesta será a continuación de la primera. Raramente hacen 3 puestas.
Unos 15 días antes de la unión de la pareja en la jaula de cría pero separados aun por una rejilla, se alimenta a la pareja de jilgueros con vitamina E para favorecerles el celo. Existe un producto que se agrega al agua para aumentar el celo que es AD3E (es un producto que como indica su nombre posee varias vitaminas: Vitamina A, Vitamina D3 y Vitamina E).
En este momento, también se colocará el nido en la parte de la jaula donde se encuentra la hembra camuflando dicho nido con alguna planta (ya sea natural o artificial) para aumentar la intimidad de la pareja de jilgueros.
Pasados otros 15 días, se elimina la rejilla de separación dejando a la pareja en la misma jaula y se colocan pelos de cabra (se vende en pajarerías) para que la hembra vaya haciendo el nido. Hay varios indicios o actuaciones que nos mostraran cuando esta próxima la puesta de los huevos.
1.- La hembra hace acopio de material para construir el nido.
2.- El macho le da la comida a la hembra, que la acepta agachándose y girando
levemente la cabeza (a veces incluso abre las alas y las deja colgando a los lados del
cuerpo).
3.- Mientras la hembra corretea por el fondo de la jaula, el macho emite poderosas
serenatas siguiendo a su compañera en los desplazamientos.
4.- La hembra se acerca al macho y, posándose en una barra, se agacha ligeramente
adoptando la posición para la cópula, con las alas abiertas y la cola ladeada.
La construcción del nido es casi un juego para los pájaros, pues la hembra hasta que empieza hacerlo en serio desperdicia bastante material y nos pone de los nervios, pero teniendo un poco de paciencia, en dos o tres días tendrá un nido perfecto, y se dedicará a poner los huevos, de 3 a 6 y a continuación le entrara la fiebre y se pondrá a incubar durante 12 o 13 días.
La incubación dura 12-13 días, período en el que con frecuencia el macho alimenta a su pareja en el nido. La hembra se dedicara a dar de comer a su prole ayudada de un buen macho si no le hemos tenido que separar, pero en condiciones normales suele participar en la cría de sus hijos, sobre todo una vez que abandonen el nido 17 ó 18 días después del nacimiento de las crías. En este momento, se puede separar el macho junto con las crías, para que la hembra que ya habrá puesto la segunda puesta se dedique a incubar sin que la molesten.
Luego cuando veamos que los chivones ya van picoteando la pasta de cría con 28 ó 30 días, podemos separarlos del padre. Hay que tener mucho cuidado pues esta es una etapa critica para ellos , y sobre todo verlos que coman solos sino es así, puede morir alguno. Si vemos que hay alguno que no come, lo dejaremos unos días más con el padre.

2. Condiciones del criadero.

- Soleado y aireado, pero evitando las corrientes de aire.
- Temperatura: 23º C (grado más, grado menos).
- Humedad relativa: 50 a 70% (aconsejable de 60 a 70% e incluso un “pelín” más alto en los días del nacimiento de las crías para facilitar la rotura de los huevos).
-Jaulas grandes (mínimo de 1m. de frente x 50 cm. de fondo x 50 cm. de alto) de las que se pueden dividir por la mitad con rejilla o con divisor opaco y que la separación entre la rejilla de la parte baja de la jaula y el fondo de la cubeta de limpieza, sea la suficiente para que nunca lleguen a picotear los excrementos (son muy sensibles a los coccidios). Evitar los módulos, porque les gusta agarrarse hasta del techo y en el módulo solo tiene el frontis para eso, por lo que están mucho más incómodos.
-La mejor jaula para la cría de ellos son las “voladeras” que tengan aproximadamente unas dimensiones de 1 metro de frente x 1,50 metros de fondo x 2 metros de alto.

3. Alimentación.

Se pueden distinguir 2 periodos en la alimentación de los jilgueros: a.- antes de la época de cría y b.- en la cría.
a.- Antes de la época de cría, la alimentación suele ser la de cualquier pájaro silvestre con abundante cantidad de semillas. Una mezcla (de las muchas que se pueden hacer) es:
2 Kgs. de alpiste
1,5 Kgs. de negrillo
600 grs. de simiente de lechuga
500 grs. de simiente de salud
300 grs. de almendra natural triturada
300 grs. de achicoria
300 grs. de perilla blanca
300 grs. de girasol del mas pequeño y si es triturado, mejor
200 grs. de simiente de grama
200 grs. de cardo cuco
150 grs. de cañamón
150 grs. de linaza
150 grs. de simiente de amapola
150 grs. de simiente de bella de noche
150 grs. de colza
150 grs. de sésamo
100 grs. de simiente de tomate
En esta época, se le puede iniciar a la comida de gusanos vivos (búfalos que son más pequeños y como mucho gusanos de la harina) para que al llegar la época de cría, estén acostumbrados.
Respecto a la administración de plantas, fruta y verduras, en esta época hay que tener cuidado con las que al igual que la manzana, les pueden provocar heces muy liquidas e incluso diarreas.
b.- En la cría, debe dárseles igual que en la otra época pero además ya algo más de:
1: comida viva (3 ó 4 gusanos por día y pareja si es que se han acostumbrado a su sabor),
2: frutas variadas (manzana, naranja, kiwi, etc.) y plantas y verduras también variadas. Bien entendido que si se le da plantas (diente de león, ortigas, cerrajas, hojas de rábano, etc.) ha de ser continuado, pues es preferible el no dar ninguna a darles cada cierto tiempo. Y
3: Pasta. Esta pasta puede ser una mezcla de pasta seca que contenga cous-cous, germen de trigo, levadura de cerveza, 8 cereales con miel (que son los preparados que existen para hacer las papillas de los niños) y a su vez, esta mezcla juntarla diariamente con algo de simiente germinada (bien, bien, bien lavada) y algo de brécol y zanahoria triturados. Esta mezcla, con la simiente germinada se humedecerá y resulta muy apetitosa para los padres y por tanto embucharan mejor a los hijos)

4. Otros datos a tener en cuenta.

Separar los machos al inicio de la época de celo: Cuando empiezan los machos a entrar en celo, se pueden originar grandes peleas entre ellos, por lo que habrá que dejarlos separados (uno en cada jaula).
Elegir parejas: Si tienes varias parejas y no sabes qué macho poner con qué hembra, coloca un macho con todas las hembras, y observa con qué hembra se entiende mejor, y esa será la más adecuada para emparejar con ese macho. Con los otros machos, hacer lo mismo, uno a uno.
Si se tienen durante el invierno a todos los machos y todas las hembras juntos, es también posible según se va acercando el momento del celo, de ver que macho con que hembra van juntos a todos los lados, incluso durmiendo juntos en la misma “percha”.
Colocar la hembra una semana antes que el macho en la jaula de cría.
Observar comportamiento del macho: Cuando la hembra ha puesto los huevos, se debe ir observando cómo se comporta el macho, porque hay algunos que son muy fogosos y en muchas ocasiones molestan demasiado a la hembra, la hacen levantar del nido y muchas veces provocan la caída de los huevos del nido al fondo de la jaula, y aun picándola y desplumándola a la hembra en exceso. Si esto ocurre, desde que ponga el último huevo, se debe de colocar la rejilla y separar al macho de forma que se vean. La hembra puede criarlos ella sola. A pesar de todo, cuando son primerizos, es conveniente que la primera postura se deje juntos sin separar para observarlos y, según el comportamiento, proceder en consecuencia.
Temperatura adecuada del criadero: A los 7 días aproximadamente de estar incubando los huevos, la hembra acostumbra a levantarse del nido, y a veces tarda algo más en volver a echarse sobre los huevos. Por eso conviene tener una temperatura adecuada del criadero, o mejor aún seria un nido con calefacción.
Finalizada la cría separar machos y hembras: Una vez finalizada la cría, machos y hembras no se deben dejar juntos, sino que es mejor poner los machos con los machos y las hembras con las hembras.

5. Diferencia entre machos y hembras en los Jilgueros.

Ponemos unas fotos conseguidas conseguidas en Internet para ilustrar las diferencias más notorias entre los machos y las hembras de los Jilgueros:
La foto de la izquierda (tanto la de arriba como la de abajo) es la del macho y la de la derecha es la hembra. Como se puede apreciar el macho tiene el pico más largo que la hembra. El color rojo, suele sobrepasar el ojo en el macho a diferencia de la hembra que suele quedarse antes del ojo y la “cruz” negra de su nuca es de un negro mas intenso que el de la hembra.

También podemos ver en el otro dibujo una de las diferencias más importantes entre el macho y la hembra: El color negro en los “hombros” de los Jilgueros.
En el macho es negro intenso
En la hembra es de un color negro-grisáceo o bien marrón-gris.

Esperamos que estas muy sencillas nociones, os sirvan para mucho y si alguien encuentra una “errata” os rogamos que nos disculpéis, pues nuestro deseo ha sido en todo momento el que aun el más profano de nuestros lectores, pueda iniciarse en la tenencia y porque no, en la cría de estos bellísimos pájaros que quizás debido al hecho de haber “crecido” junto a ellos, no sepamos apreciar lo muy hermosos, bonitos y cantarines que son.

ALCOBENDAS 2011 RIZADO DEL NORTE

EL MEJOR PÁJARO DE LA COMPETICIÓN

UNO DE NUESTRO AVIARIO

BRUNO INTENSO DE FONDO BLANCO..

EL ESPAÑOLITO

ESTÁNDAR RAZA ESPAÑOLA

RAZA ESPAÑOLA PLANILLA CALIFICACIÓN TALLA 25 ptos. DORSO Y PECHO 25 ptos. CABEZA Y CUELLO 10 ptos. ALAS Y COLA 10 ptos. PATAS Y MUSLOS 10 ptos. PLUMAJE 10 ptos. POSICIÓN Y AGILIDAD 5 ptos. CONDICIÓN GENERAL 5 ptos. ============================ TOTAL 100 ptos. ============================ 11,5 cms. máximo ESTÁNDAR DEFECTOS 1- Talla 11,5 centímetros máximo Superior a 11,5 cms. 2- Dorso y Espalda: Estrecha, fina, sin prominencias. Ancha, gruesa, con prominencias. Pecho Pecho: Estrecho, fino sin prominencias. Ancho, grueso, con prominencias. 3- Cabeza Cabeza: Pequeña, en forma de avellana, Aplanada, con forma de lagartija, con pico y con pico cónico y pequeño. no cónico o grande. Cuello Cuello: Corto, delgado, separando la Muy corto, grueso, con la cabeza pegada al cabeza del cuerpo. cuerpo. 4-Alas Alas: Proporcionadas, adheridas muy largas o muy cortas, no adheridas, cru- al cuerpo, sin cruzarlas, termi- zadas, con final redondeado. y nadas en punta. Cola Cola: Estrecha, mediana, terminada Ancha, abierta, muy larga o muy corta, con en V ( forma de cola de pez) plumas rotas, sin terminación en V. 5-Patas y muslos Cortas, flexionadas, con muslos Largas, poco flexionadas, tarso largo y casi invisibles, con tarso corto dedos largos. (14 mm.) y dedos pequeños. 6- Plumaje Compacto, liso, adherido al Poco compacto, no liso, no adherido al cuerpo. cuerpo y sin brillo. 7- Posición Posición: Normal, 45 º con respecto al Superior a 45 º(semierguida o erguida), o y posadero. con el vientre apoyado en el posadero por exceso de peso. Agilidad Agilidad: De movimiento ágil, vigoroso, Poco ágil y vigoroso, sin esbeltez y falto de vivo y esbelto. vivacidad. 8- Condición general Con buena salud, vigoroso y Con mala salud, poco vigoroso, sucio, poco limpio, acostumbrado a la jaula. acostumbrado a la jaula. OTRAS CUALIDADES Color Se admiten todos los colores excepto el factor ROJO. País de creación España. Siglo XX ( 1956) Origen de su creación Mediante SELECCIÓN del cruce de canario del país con el canario silvestre (serinus canarius) Jaula de exposición Jaula tipo Border, con dos posaderos redondos de 12 mm. de diámetro, separados por cinco barrotes. Apareamiento Utilizar siempre la Genética de población, “ pequeño X pequeño “ e “ Intenso X Nevado “ “ Los canarios superiores a 12 cms. no utilizar como reproductores. Los cruces de Intenso X Intenso o con semiintensos “ alargan la pata, pierden posición y acortan la pluma (presentando zonas implumes). . Procurar evitar los cruces en consanguinidad, multiplican los defectos, aunque algunas veces ayuda a obtener ejemplares muy buenos pero en pequeña can- cantidad. Hibridación Para conseguir una talla menor se suelen cruzar los Razas Españoles con pájaros silvestres y exóticos de otras especies, que generan los correspondientes Híbridos, tal y como ocurre cuando se cruzan con los Verdecillos, canario de Mozambique, Cantor de África, Cardenalito de Venezuela o el Xantogastra, etc. Los descendientes de estos cruces, son híbridos que pierden las cualidades esen – ciales del Raza Española, por lo que para conseguir bajar la talla, se produce una ostensible perdida de otras características tan importantes como, pecho, dorso, po- sición, cuello, cola, etc. que no merecen la pena, cuando con una buena selección dentro de la Raza española se consiguen ejemplares de las mejores cualidades y características. Descalificación La sospecha de la posible Hibridación de un ejemplar, no puede ser nunca motivo de descalificación ni anotación en el apartado de observaciones, el pájaro debe ser calificado, en función de las características del estándar que marca la planilla de calificación, y los resultados serán los lógicos del ejemplar enjuiciado, una mala puntuación.

RIZADOS BLANCOS 3ºPREMIO POR EQUIPOS COLMENAR

GRUPO DE RIZADOS DEL NORTE BLANCOS DE MI AMIGO VICTOR .

ALIMENTACION

Dicen que cada maestrillo tiene su librillo, despues de ,leer,consultar,preguntar,escuchar y anotar, saque esta cronica sobre la alimentacion.

-Sabemos de sobra que una buena alimentacion es la base fundamental para los cuidados del canario, sin excedernos en las semillas oleaginosas y partir siempre de una buena base de alpiste, fundamental por su aporte bien repartido de valores nutricionales y procurar tener cura con la avena ,que aunque sea digestiva y tonificante, procurar no pasar del 1% por kilo, sucede que de un tiempo ahora no suele usarse mucho en mixturas, pues al aparecer nuevas semillas tales como ; chia, perilla, foniopaddy y quinoa, ricas en omega3 la chia y la perilla, hace que se elaboren unas mixturas diferentes a las de siempre, donde el cañamon no aparece tanto, no se si habeis observado que viene un grano mas gordo, yo lo uso muy poco, solo en epoca de cria. Elaborar una mixtura blanca y con poco negro, claro no es el caso en las razas de canto con el aporte extra de nabina y negrillo, esta ultima la utilizo fundamentalmente en reproduccion para facilitar la formacion del huevo con la aportacion de grasa en la expulsion del huevo y para las crias una vez separadas.Mi sistema de alimentacion es el siguiente, deciros que elabore en excel una tabla dinamica para calcular los valores de los ingredientes, lo unico que esta primera tabla solo me sumaba los valores pero me hiba bien, hasta que encontre en la web del amigo angel cabrera y alfredo lopez una muy bien elaborada tabla dinamica que j.serapio creo, esta era como la mia pero con la diferencia que repartia los valores, por el peso total de la mixtura, asi termine de crear mi particular tabla que a la vez me calcula el coste de la mixtura realizada, a mi en particular me funciona .volviendo a lo de antes decia que mi sistema de alimentacion es el siguiente:

EPOCA	PROTEINAS	HIDRATOS	LIPIDOS	FIBRA	CALORIAS
CRIA	16/18	40/45	6/8	6/7	2800
MUDA	14/15	45/50	8/10	8/9	2800
REPOSO	12/13	50/60	7/8	6/7	2800
GENERAL	15/16	53/55	8/9	8/9	2500/2600
PICHONES	20/22	50/55	8/9	8/9	2800

tambien lo que hago por no tener tiempo, es rebajar la mixtura de mercado con alpiste.

Reposo-mixtura + 75%de alpiste

Muda-mixtura+50%de alpiste-

reproduccion-mixtura+50%alpiste

Durante la preparacion para el celo, a los machos les tengo una mixtura compuesta :alpiste+negrillo+nabina. y para las hembras una mixtura:alpiste+negrillo y poca nabina, todo esto elaborado con mi tabla para no excederme en los valores de nutricion, deciros que todas mis mixturas llevan un 1% de semilla de anis y hinojo, esto lo aprendi en la pajareria que trabajaba de unos antiguos criadores, bueno esto lo contare en otro apartado, fundamental es el aporte del grit para la molleja y la formacion del huevo, las verduras y el agua, administrandoles de vez en cuando unas gotitas de limon, naranja y vinagre de manzana,a la vez el gran aporte de las semillas germidas , fundamental en epoca de cria, yo y creo que muchos criadores ,tengo una jardinera en la cual germido ha modo natural las semillas, aunque tambien suelo comprar para germinar.tendremos en cuenta si los canarios estan en interior , o, exterior, pues los expuestos al exterior necesitan un% + de grasa en invierno.

Para elaborar una mixtura yo parto de lo siguiente:

Semillas oleaginosas- en invierno-14% por kilo

en verano-10% por kilo

estos porcentajes se suman en conjunto:ejm:cañamon-2%-nabina-6%-negrillo-2%=10%

con el negrillo no paso del 7% *kilo

avena-1%-anis +hinojo-1%-resto de semillas =base de alpiste+resto proporcional .

Estas dos formulas que os adjunto las saque del libro”los pajaros”de la casa pixto que me fue muy util en los comienzos y creo que a mas compañeros.con ellas siempre tengo una base.

MEZCLA -Nº1

ALPISTE	58%
CARDO	14%
AVENA	10%
CAÑAMONES	7%
NEGRILLO	4%
LINAZA	4%
SEMILLAS VARIAS	2%
GRANOS DE SALUD	1%
PROTEINA	14.56
LIPIDOS	8.83
HIDRATOS	50.31
FIBRA	9.13
CALORIAS	2790

MEZCLA-Nº2

ALPISTE	70%
AVENA	6%
NEGRILLO	7%
NABINA	8%
CAÑAMONES	3%
LINAZA	3%
SEMILLAS VARIAS	2%
GRANOS DE SALUD	1%
PROTEINA	15.19
LIPIDOS	8.33
HIDRATOS	54.50
FIBRA	8.72
CALORIAS	2820

Personalmente yo nunca les puse los granos de salud, prefiero aplicarlo en la mixtura, cuando les administro semillas varias , como lechuga,tomate etc, las administro revueltas con el grit y en la bizcochera,todos estos valores reflejados, son tan solo una base para que nos orientemos en la alimentacion de nuestros amigos, bueno pues esta es mi cronica resumida vista por mi sobre la alimentacion.

El CANARIO ÁGATA

Hace ya más de 10 años que mi maestro y amigo el francés Michel Darrigues me explico que el diseño melánico que muestra un canario depende esencialmente de la estructura de su plumaje. Conocer la estructura de la pluma es fundamental para poder criar buenos canarios de color, y muy especialmente buenos canarios melánicos. En este artículo trato de hacer ver como algunas mutaciones o “factores” que cambian la estructura de las plumas conllevan alteraciones importantes en la ubicación de la eumelanina dentro de las mismas y mostraré como actúan el caso de los canarios ágatas. Los canarios ágatas son el resultado de una mutación recesiva ligada al sexo que produce una centralización de la eumelanina negra dentro de la pluma. Esto conlleva que el diseño resultante sea “Fino y Entrecortado”. Estas han de ser las características melánicas predominantes y principales en todo canario ágata, pudiendo decir que si las melaninas no son finas y entrecortadas no se trata de un buen ágata. En los últimos años hemos oído hablar de diferentes factores que transforman el aspecto general de los canarios de color: “Factor azul”, “Factor de refracción”, “Factor una melanina” …No resulta fácil diferenciar todos estos factores entre sí, ni el comportamiento genético que presentan. Lo que si es evidente es que todos ellos eliminan feomelanina y melanina envolvente y dan como resultado una interestría más luminosa. No obstante algunos de estos factores “Luminosos” conllevan una alteración de la estructura de la pluma y con ello una destrucción del correcto diseño melánico. Esta alteración del diseño no ha sido tenida en cuenta por algunos criadores que tan solo se han fijado en la luminosidad y el contraste que presentaban los ejemplares afectados por estas mutaciones y los han seleccionado sistemáticamente eliminando otros que si que presentaban diseños correctos. Por desgracia tampoco han sido apreciadas por algunos Jueces que han premiado de forma repetida canarios cuyos diseños no se ajustaban al estándar oficial. Foto 1 - Agata Rojo Mosaico En la Foto 1 apreciamos un macho de ágata rojo mosaico premiado con medalla de oro en un Campeonato de España. Se trata de un ejemplar cuya pluma está mutada y no presenta un diseño correcto, ya que no es ni fino ni entrecortado y presenta fugas melánicas en los extremos de sus plumas. Nunca debió ganar. Foto 2 - Agata Rojo Mosaico / Foto 3 - Agata Rojo Mosaico Con más claridad apreciamos estos defecto en el macho ágata rojo mosaico al que pertenecen las Fotos 2 y 3. Tiene mutada la estructura de su plumaje, apreciamos la forma redondeada en que finalizan todas sus plumas. Cada pluma presenta en su extremo distal una orla blanquecina similar a la que presentan los canarios nevados, pero tratándose en este caso de despigmentaciones melánicas, defecto que con las actuales normas de enjuiciamiento (ver Boletín Oficial del Colegio Nacional de Jueces) supone la descalificación del ejemplar en los concursos. Este diseño corresponde más a un canario Lizard que a uno ágata. Foto 4 - Agata Rojo Mosaico / Foto 5 - Agata Rojo Mosaico En la foto 4 vemos otro ejemplar de ágata rojo mosaico de mucha más calidad que los anteriores, a pesar de presentar una gran luminosidad y una ausencia total de feomelanina ha mantenido una pluma más fina, con el borde más en forma de punta de lanza y por lo tanto con un diseño melánico más correcto. Sin duda un gran ágata. En la foto 5 podemos apreciar un diseño de ágata muy correcto, correspondiente a la pluma ancestral no mutada que presenta este F3 de cardenalito de Venezuela en el cual se aprecian restos de feomelanina. No es un ejemplar apto para concurso, pero si un reproductor muy interesante. Foto 6 - Ágata Opalo Plateado / Foto 7 - Ágata Amarillo Intenso Foto 8 - Ágata Eumo Amarillo Mosaico / Foto 9 - Ágata Eumo Amarillo Intenso En las fotografías 6,7, 8 y 9 vemos ejemplares ágatas de diseño correcto. Todos ellos presentan diseño fino y entrecortado, ninguno presenta alteración estructural de la pluma las cuales terminan siempre en punta de lanza y no en forma de semi luna. Han sido seleccionados durante años, presentando una ausencia prácticamente total de feomelanina. Foto 10 - Ágata Topacio Rojo Mosaico El canario de la Foto 10 fue campeón del mundo, presenta sin duda una gran luminosidad y la melanina negra destaca nítidamente sobre un fondo muy blanco, sin embargo su diseño es muy ancho y muy largo, distando mucho de lo que por definición ha de ser un buen ágata topacio. Desgraciadamente resulta difícil en la actualidad ver ágatas topacios con diseño correcto. CONCLUSIÓNES: + Algunos factores de refracción además de dar luminosidad al ejemplar producen por si mismos una alteración de la estructura de la pluma que conlleva una alteración del diseño melánico. Debemos huir de estas alteraciones estructurales si queremos tener ágatas de calidad en nuestro criadero. + Si utilizamos ejemplares ágatas homocigotos para hacer portadores de cualquier mutación estos han de tener pluma ancestral y no pluma con alteración estructural, sino además de luminosidad estaremos introduciendo diseños defectuosos en nuestras cepas. + Recordad que en canaricultura no es oro todo lo que reluce. Por mucha refracción y muy luminoso que sea si el diseño no es fino y entrecortado no es un buen ágata. + Recuerdo que todo lo aplicable en cuanto al diseño para el canario ágata lo es también para su correspondiente en eumelanina marrón: el canario ISABEL.

RIZADOS DEL NORTE

EJEMPLAR AMARILLO2011

RIZADOS DEL NORTE

PRECIOSO EJEMPLAR AMARILLO PIO 2011